Автономные системы канализации в вопросах и ответах (часть 1)

От чего зависит выбор автономной системы канализации? Каковы основные критерии?

Автономную канализацию загородного дома можно построить с использованием аэрационных установок различного типа со сбросом очищенных вод на рельеф или в грунтовый поглотитель, а также на основе септиков с последующей доочисткой в сооружениях почвенной фильтрации.

Выбор и обустройство автономной системы канализации следует производить с учетом характера застройки и рельефа местности, геологических и гидрогеологических условий строительства, характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, условиями водоснабжения, площади участка для строительства сооружений автономной канализации, климатических условий, требований органов природоохраны и санитарного надзора.

В статье «Особенности водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих (дачных) объединений граждан» («МИР КЛИМАТА» № 85) подробно рассмотрены все опасности, связанные с поверхностным сбросом необеззараженных сточных вод после аэрационных установок на рельеф местности (в придорожную канаву) в черте населенных мест. К сказанному в этой статье стоит добавить, что не только европейские, но и российские санитарные нормы допускают такой сброс в исключительных случаях через уже существующие выпуски и только после соответствующей оценки экологических и санитарно-эпидемиологических рисков, связанных с таким сбросом. В частности, в СанПиН 2.1.5.980–00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» указано:

6.7. Сброс сточных и дренажных вод в черте населенных мест через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. В этом случае нормативные требования, предъявляемые к составу и свойствам сточных вод, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

6.8. При проектировании сооружений обеззараживания сточных вод выбирается метод (хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с методическими указаниями МУ 2.1.5.800–99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод».

Цитируемый документ касается размещения, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, способных оказать влияние на состояние поверхностных вод. И тут можно говорить о том, что сброс на рельеф к данной норме формально не относится, а любая аэрационная установка имеет сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение. Но в этом заключении обычно указывают соответствие установки как раз СанПиН 2.1.5.980–00.

К сожалению, если уровень грунтовых вод близок к поверхности, а площадь участка слишком мала для устройства фильтрующего сооружения в насыпи, альтернатива сбросу на рельеф — только сбор стоков в накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной. При отсутствии санитарного контроля потребитель очень часто делает выбор в пользу поверхностного сброса на рельеф местности, не обладая необходимой информацией о сопутствующих опасностях. Если же условия строительства позволяют организовать почвенное поглощение (фильтрацию) сточных вод, этому методу утилизации стоит отдать предпочтение как наиболее соответствующему экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, принятым во всем мире.

Необходимо отметить, что аэрационная установка не только избыточна, но и опасна для сооружения почвенной фильтрации в гораздо большей степени, нежели простейший энергонезависимый септик. Дело в том, что активный ил аэрационной установки, выносимый из нее с очищенными стоками, является отличным кольматантом, блокирующим работу фильтрующего сооружения. При нормальной работе установки активного ила в очищенной воде немного. Но на стоке одного загородного дома аэрационные установки работают в штатном режиме скорее в виде исключения, нежели как правило, а любой сбой в работе такой установки сопровождается повышенным выносом из нее активного ила.

В том случае, когда низ фильтрующего сооружения возможно разместить на метр-полтора выше УГВ, есть место для устройства септика и фильтрующих (поглощающих) сооружений, а верхний водоносный горизонт не питает ваш или соседский колодец (скважину), конкуренции септику по простоте, надежности и дешевизне не существует. В случаях очень высокого УГВ, но при наличии места возможно устройство фильтрующего сооружения в насыпи, однако при этом теряется энергонезависимость, сточные воды придется перекачивать.

На каком расстоянии друг от друга необходимо ставить фильтрующие тоннели (инфильтраторы) и от чего это зависит?

Существуют два способа установки фильтрующих тоннелей. Первый — когда тоннели ставятся рядами на «блин» из щебня, площадь которого больше площади дна самих тоннелей-инфильтраторов. В этом случае получается некий аналог трубчатого поля фильтрации, только вместо труб-оросителей используются тоннели. Расстояние между рядами тоннелей выбирается аналогично расстоянию между трубчатыми оросителями в зависимости от коэффициента фильтрации грунта. Это экономичный, но далеко не лучший вариант.

Второй способ — установка нескольких тоннелей вплотную друг к другу на «блин» из щебня той же самой площади, что и площадь дна самих тоннелей. В этом случае тоннелей требуется больше, но «блин» из щебня лучше защищен от засорения грунтом. В первом случае щебень, выступающий за границы тоннелей, защищен только геотекстилем, во втором — получается аналог фильтрующей кассеты, где весь щебень закрыт корпусами тоннелей. Американцы, применяющие щелевые тоннели уже несколько десятилетий, используют оба способа, хотя и предпочитают второй вариант как более надежный.

На российском рынке появились дренажные системы SoftRock («мягкие камни»), которые якобы можно использовать для создания сооружений почвенной фильтрации бытовых сточных вод. Так ли это?

Да, можно. Эту систему применяют как для дренажей, так и для фильтрации сточных вод. По сути, это аналог системы EZflow system американской фирмы Infiltrator Systems Inc. Модули системы состоят из гибкой перфорированной трубы, окруженной специально разработанным наполнителем из пенополистирола, который заключен в тканую геотекстильную сетку. Для дренажей все это еще и закрывается сверху чехлом из геотекстильной ткани, для канализации же используются модули, заключенные только в сетку с крупной ячейкой, удерживающей наполнитель вокруг трубы. Соседние модули соединяются между собой специальной втулкой, вставляемой в перфорированные трубы. Элементы системы можно укладывать в грунт как в один ряд (прямо или змейкой, в обход деревьев и других препятствий), так и единым полем, когда соседние ряды соприкасаются между собой боковыми поверхностями, то есть делать своеобразное поле фильтрации. Собранная конструкция укладывается на подушку из песка, накрывается геотекстильной мембраной и засыпается грунтом.

Если фильтрующее сооружение устраивается в насыпи, модули укладываются обычно единым полем, напорные трубы подачи сточных вод вводятся внутрь перфорированных труб собранной конструкции, концы их со стороны подачи стоков закрываются заглушками, а для притока воздуха в сооружение противоположные концы напорных труб выводятся через отводы вверх. При самотечной подаче стоков в фильтрующее сооружение, собранное из элементов данной системы, возможны оба способа укладки, для притока воздуха в сооружение отводами вверх и приточными стояками снабжаются сами перфорированные трубы.

В одной из своих статей Вы пишете об обязательном соблюдении санитарных разрывов между сооружениями канализации (аэрационными установками, септиками и фильтрующими сооружениями) и источниками водоснабжения (колодцами или скважинами). А что делать, если величина таких разрывов не соблюдена и нитраты с нитритами попадают в питьевую воду? Какова предельная концентрация этих соединений в питьевой воде?

Согласно рекомендациям по контролю качества питьевой воды, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, «…нитраты и нитриты — природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта величина должна выражаться не в пересчете на нитратный азот, а в пересчете на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л.
Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3 мг/л».

Если указанные концентрации данных соединений азота в питьевой воде превышены, стоит задуматься о системе водоподготовки, предусматривающей очистку от них.

Можно ли использовать перебродивший осадок из септика для удобрения растений на участке?

Да, можно. Но следует помнить об ограничениях, установленных СанПиН 2.1.7.573–96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения». Перед использованием следует обезвредить и провести обеззараживание осадка компостированием в смеси с органическими бытовыми и садовыми отходами (опилками, сухими листьями, соломой или торфом) в соотношении 1:1 в течение 4–5 месяцев, из которых 1–2 месяца приходятся на теплое время года, при условии достижения во всех частях компоста температуры не менее 60 °C.

Готовый компост представляет собой сыпучий материал влажностью 40–50%, не имеет неприятного запаха и не загнивает. Продолжительность компостирования до полной готовности к использованию составляет 6–12 месяцев.

Компосты из осадков хозяйственно-бытовых сточных вод септиков автономных систем канализации применяются для удобрения земель, отводимых под посадки древесно-кустарниковых насаждений, технические и декоративные культуры. Запрещается поверхностное внесение в почву осадка сточных вод септиков, не прошедших стадию компостирования, для удобрения зеленых насаждений на территории населенных пунктов и земельных участках индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества.

Хранение и компостирование осадков сточных вод септиков разрешается проводить на участках, где они будут вноситься, или в непосредственной близости от таких участков, удаленных не менее чем на 50 метров ниже по потоку грунтовых вод от источников водоснабжения общего или индивидуального пользования. Запрещается применение компостов из осадков сточных вод септиков на почвах с рН ниже 5,5 без их предварительного известкования, если содержание кальция в осадке или компосте не обеспечивает поддержание рН почвы на уровне 5,5 и более.

По удобрительным свойствам осадки сточных вод могут рассматриваться как органо-минеральные и органические удобрения, аналогичные органо-минеральным компостам, подстилочному или бесподстилочному (жидкому) навозу.

В сухой массе осадков содержится: органического вещества — 40–60%, азота — 1–3%, фосфора (P₂O₅) — 1–4%, калия (K₂O) — 0,2–0,7%, кальция (Ca) — 3–5%, осадки содержат также магний, серу, другие макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений. Осадки, получаемые после сооружений биологической очистки сточных вод, обычно имеют реакцию среды, близкую к нейтральной (pH 6,5–8,0).

Из чего строить септик?

В распоряжении частного застройщика не так много материалов. Обычно строят бетонные септики, забывая, что кирпич гораздо более стоек к разрушающему действию сточных вод. Кроме того, в нормативной документации присутствует требование иметь герметичные септики, а кирпич более пористый материал, нежели бетон. При этом совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя ее почти к нулю.

Профессор В.Ф. Иванов в книге «Очистка городских сточных вод» пишет:

«Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразной обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами».

Флюаты (фтор силикаты) — соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na₂SiF₆ применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню. Ядовиты. Наиболее пригодным для строительства септиков является клинкерный кирпич, имеющий гладкую плотную поверхность, однако он весьма дорог.

Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях, их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?

Септик можно сделать практически из чего угодно. Большинство относительно доступных пластиковых емкостей маловаты для септика, скорее всего, потребуется несколько штук, но если получится купить одну емкость нужного размера, то останется лишь просто закопать ее, снабдив горловиной, входным и выходным патрубками и вентиляционной трубой. Необходимо помнить и о минимальных размерах септика. Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м, длина 1 м (или диаметр 1 м — для круглых в плане септиков).

При установке надо обязательно предусмотреть защиту такой емкости от выдавливания на поверхность. Без защиты легкий полимерный септик будет всплывать в почве при повышении уровня грунтовых вод, как поплавок в воде. Кроме того, пластиковая емкость должна иметь относительно толстые стенки (хотя бы 5–6 мм, лучше 10–12), в противном случае ее придется защищать от раздавливания грунтом при помощи монолитного бетона и емкость, по сути, превратится во внутреннюю опалубку. Лучше всего покупать одну пластиковую емкость требуемого объема с толщиной стенки 10–12 мм.

Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания?

Чаще всего такие емкости крепят текстильными тросами к большому грузу, размещаемому под ними. Обычно это бетонная плита. Для защиты от сдавливания грунтом вокруг емкости заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без) или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед бетонированием емкости обязательно наполняют водой.

Можно ли сделать септик из стандартных емкостей для транспортировки, называемых «еврокуб»? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого примерно за 1200 рублей.

Из них можно сделать септик, но нужно не забывать о трех моментах.

Первый — толщина стенки «еврокуба» всего 2 мм. Этого мало для простого закапывания в грунт — нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить «еврокуб» в бетон. В результате сам «еврокуб» просто становится внутренней опалубкой монолитного септика.

Второе — объем этой емкости позволяет сделать септик только для одного человека с весьма скромными потребностями в воде. Если в доме проживают, ну, скажем, три человека, потребуется уже три-четыре таких «куба».

Третий — высота этих емкостей всего один метр. Следовательно, глубина его рабочей части не будет превышать полуметра. Это меньше минимально допустимой рабочей глубины септика, а еще нужна высота для размещения верхних отростков тройников и вентиляционных отверстий. Септик будет работать, но удалять осадок придется гораздо чаще. И, что особенно неприятно, весьма маленькими порциями. Таким образом, экономия на материалах приведет к дополнительным расходам и хлопотам при эксплуатации. А усиление бетоном практически ликвидирует эту экономию. В результате вы получите плохо работающую конструкцию почти за те же деньги, за которые можно было сделать нормальный септик.

Осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и далее отводом стоков в фильтрующий колодец. Все готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?

Септик — это в основном отстойник. В нем выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идет очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет — осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой почти так же, как и летом, поскольку в нем очистка воды идет в значительной степени за счет простого отстаивания, на которое температура не влияет. Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы на глубине ниже промерзания практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому почвенная очистка зимой и летом идет примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают еще и растения. А зимой — только почвенные бактерии. Вообще, рассуждая о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднен только на аэрационных сооружениях, а для септика это не так принципиально, хотя на режим щелочного брожения септик выйдет только в конце следующего лета.

Зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодца?

Для увеличения площади фильтрации. Вместо нескольких колодцев можно делать один, но большего размера. Либо сделать несколько, исходя из имеющихся в наличии материалов. Требуемая площадь фильтрации и число фильтрующих колодцев рассчитываются исходя из количества сточных вод и коэффициента фильтрации конкретного грунта.

В рекламе аэрационных установок пишут, что им не нужна ассенизаторская машина. Так ли это?

Нет, не так. Дело в том, что в бытовых сточных водах есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описываются понятием «зольность». Зольность ила в аэрационных сооружениях — 30–35%. И никуда она не денется, как и присутствующий в стоках песок. Придется рано или поздно вызывать ассенизаторскую машину.

Бытовая химия подавляет развитие бактерий. Разве не так? Если мы будем использовать на кухне «Fairy» и он попадет в септик, не замрут ли все процессы?

Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не стоит. Достаточно ограничить использование хлорсодержащих средств для мытья раковин и унитазов, «Кротов» и прочих химических прочистителей труб. А Fairy в разумных пределах не повредит. Биологические очистные сооружения, к которым относится и септик, выдерживают наличие в стоках поверхностно-активных соединений, которыми являются моющие средства, и частично их разлагают. Естественно, в небольших количествах. Допустимые концентрации некоторых веществ приведены в статье «Состав бытовых сточных вод и их биологическая очистка» («МИР КЛИМАТА» № 80). Следует отметить, что при прочих равных условиях септики более устойчивы к химическим загрязнениям, нежели аэрационные установки.

А что произойдет с такими вещами, как, скажем, остатки овощей, фруктов? Допустим, каким-то образом в септик попала половина лимона. Мне кажется, за три дня он не разложится.

Лимон останется в септике. Три дня — это условная величина, используемая исключительно для упрощенного расчета объема септика. А лимон останется в септике и будет там разлагаться до тех пор, пока не разложится, как и прочая органическая составляющая бытового стока, способная выпасть в осадок или всплыть на поверхность сточных вод в септике.

На моем участке в Ленинградской области грунт представляет собой смесь суглинков и глин, уровень грунтовых вод весной и осенью — почти на поверхности земли. Летом — максимум сантиметров 50–60 от поверхности. Если я правильно понял, колодец, так же как и кассета, ниже уровня грунтовых вод работать не будет? А размещать их на поверхности и смысла нет, и зимой все равно замерзнет.

В случае преобладания на участке слабофильтрующих грунтов (тяжелых суглинков, глины) и при высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации в насыпи. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое фильтрующих материалов, а очищенная вода поглощается небольшим по высоте поверхностным слоем почвы. При устройстве этих сооружений в соответствующей обсыпке они не замерзают. Другое дело, что «курган» требует места и не очень эстетичен. В обсыпке можно устанавливать фильтрующие кассеты, блоки, тоннели либо элементы системы SoftRock, упомянутые выше.

На какую глубину нужно закапывать септик и на какой глубине делать вход/выход с учетом глубины промерзания грунта?

Из здания необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не меньше 0,7 метра. На практике (в Подмосковье) кладут и на 0,5–0,6 метра от поверхности земли, если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее, уклон выпуска, выполненного из сотой трубы, — два сантиметра на метр. Прокладываете трубу до септика с этим уклоном. От отметки входа трубы в септик считается рабочий объем септика (от лотка трубы до дна септика). Выход из септика на 3–5 сантиметров ниже входа. На входе и выходе из септика ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке уплывать из септика. После вычисления требуемой рабочей глубины септика (при заданной площади его поверхности) необходимо соотнести получившуюся величину с ее минимально и максимально допустимыми значениями. Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 метра, наименьшая — не менее 1,2 метра.

В «Пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (пункт 3.15) сказано, что минимальный диаметр наружных трубопроводов самотеч¬ной канализации следует принимать 100 мм, а уклон — 0,01. Почему Вы рекомендуете уклон 0,02?

Выпуск из дома (от дома до первого колодца) СНиП 2.04.03–85 рекомендует делать с уклоном 0,02 (для подвальных помещений). Такой же уклон рекомендован и для так называемых «безрасчетных» выпусков. Это когда наполнение слабое и расход непостоянный. Как раз наш случай. Для сотой трубы при наполнении не менее 0,3 и скорости не менее 0,7 м/с можно взять и 0,01, но в выпуске из частного дома в септик почти никогда этого не будет.

А чем плох большой уклон трубы? У меня большой уклон рельефа. И я думал проложить трубу параллельно ему.

В этом случае засоры неминуемы. Вода быстро сливается, а известные фракции остаются. При небольшом уклоне и хорошем наполнении трубы вода их транспортирует, а при большом — нет. Если уклон земли большой, необходимо сделать перепадный колодец.

А если у меня до септика длинная труба (септик планирую в конце участка)? Надо ли на такой длинной прямой трубе делать смотровые колодцы? И если надо, то как часто?

Надо. Частота зависит от того, каким устройством для прочистки вы располагаете. Для удешевления можно ставить не колодцы, а косые тройники в земле и от них вверх отводом вывести кусок трубы. Выступающую из земли трубу (на 30–40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой (жестяной банкой подходящего размера), чтобы исключить распространение запаха и случайное засорение трубы. По СНиП 2.04.03–85 для сотой трубы от стояка до первого колодца должно быть не более 12 метров. Далее, колодцы (тройники) — через каждые 15 метров. При поворотах трубы колодец с лотком обязателен. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние я бы брал не более 6–8 метров.

Встречал рекомендации, чтобы стоки дольше задерживались, делать септик вытянутым в длину, то есть не круглым или квадратным, а прямоугольным, овальным. Имеет ли это смысл?

Так как септик это еще и отстойник, входной и выпускной тройники лучше располагать на максимально возможном удалении друг от друга. С этой точки зрения вытянутые септики предпочтительнее круглых или квадратных.

Если септик делать из кирпича, тогда и фильтрующий колодец из него же. Так можно?

Да. Существуют типовые конструкции фильтрующих колодцев из кирпича. Например, в типовом проекте 902–3–074.87, разработанном ЦНИИЭП инженерного оборудования, такие конструкции представлены.

Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?

Бетонная емкость считается герметичной, если фильтрует через один квадратный метр смоченной поверхности стен или днища не более трех литров воды в сутки. Для достижения этой величины я бы рекомендовал делать монолитный септик. Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие добавки для придания бетону необходимых герметичных свойств. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления бетона с соотношением «цемент-песок» 1:3.

Обязательно следует применять плотный бетон. Наличие в смеси большой части цемента не только способствует повышению ее прочности, но также очень важно для герметичности септика. По этой же причине не следует выбирать крупнозернистый гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 миллиметров, а половину общего количества должны составлять камешки размером до 7 мм. Использование гравия или щебня известковых пород не допускается. Бетон между стенками опалубки следует укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно тщательно следует производить уплотнение бетона у внутренней опалубки с целью создания герметичной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и раковин. Несмотря на все предосторожности и старания, при снятии опалубки они все же образуются. Их заделывают путем тщательной затирки поверхности цементным тестом с помощью куска плотного войлока или обычной мешковины. Чтобы раствор лучше приставал, не следует давать ему быстро высыхать. Оштукатуривание стенок даже с применением штукатурного раствора с большим содержанием цемента не дает должного результата, так как при контакте штукатурки со сточными водами она довольно быстро разрушается, а затем воздействию стоков уже подвергаются незащищенные участки бетонных стен. Поэтому целесообразнее покрывать стены септика различными проникающими гидрофобными покрытиями.

Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи оклеечной битумной гидроизоляцией.

Андрей Ратников,
руководитель контрольной комиссии,
член правления НП «ИСЗС-Проект»